pièces de montres dave et des outils

SIHH 2018 - Piaget Altiplano Ultimate 910P : la montre automatique la plus fine au monde

Véritable collectionneuse de records de finesse, Piaget nous en livrera un nouveau (au moins) à l'occasion du Salon International de la Haute Horlogerie 2018 en présentant à Genève l'Altiplano Ultimate 910P.

Il peut, au passage, paraître étonnant que la filiale du Groupe Richemont, qui célébrait lors du SIHH 2017 les 60 ans de cette montre classique n'en ait pas profité pour présenter cette Altiplano ultime.

Problème de timing ? Choix de communication ?... Peu importe : les amateurs la découvriront cette année à Genève - et nous vous en ramènerons des photos.

Collectionnant les records de finesse depuis l'introduction de la première Altiplano en 1957, Piaget franchit une nouvelle étape en 2014 en dévoilant l'Altiplano 38mm 900P (ci-dessus) - une montre à remontage manuel de seulement 3,65mm d'épaisseur sur laquelle le fond du boîtier du modèle fait également office de platine pour son mouvement.

Dévoilée pour la première fois en 1957, l'Altiplano embarque à l'époque le calibre 9P - un mouvement à remontage manuel extra-plat d'une épaisseur de seulement 2mm. S'en suivent de multiples records, qu'il s'agisse de montres à remontage manuel ou de montres automatiques.

Une nouvelle étape est cependant franchie en 2014 quand Piaget dévoile l'Altiplano 38mm 900P - une montre à remontage manuel de seulement 3,65mm d'épaisseur sur laquelle le fond du boîtier du modèle fait également office de platine pour son mouvement - à (re)découvrir en détail ici : Piaget Altiplano 900P - revue, photos, prix.

Cette toute nouvelle Altiplano Ultimate Automatic 910P en reprend bien entendu la recette, y ajoutant, puisqu'il s'agit cette fois d'une montre automatique, une masse oscillante périphérique en or 22 carats et traitement PVD noir, le modèle affichant au final une épaisseur de 4,30mm seulement. Piaget confirme, si besoin était, sa suprématie dans l'univers de la montre extra-plate. Piaget confirme avec cette Altiplano Ultimate 910P, si besoin était, sa suprématie dans l'univers de la montre extra-plate, cette dernière venue jouant la carte de la transparence pour dévoiler au regard quelques-uns des secrets de sa conception hors norme et hautement technique. Une nouveauté SIHH 2018.

Jouant la carte de la transparence, la manufacture choisit de dévoiler au regard quelques-uns des secrets de conception de cette pièce hors norme et hautement technique malgré l'absence de complications horlogères au sens classique du terme.

La marque a la bonne idée de la proposer en version or, histoire que la finesse extrême de cette nouvelle Altiplano n'altère pas complètement sa présence ressentie au poignet.

Véritable mix entre lignes classiques et élégantes et conception révolutionnaire, cette nouvelle Altiplano Ultimate 910P s'adresse à un public de vrais d'initiés.

Concluons par une réflexion : l'adjonction du terme Ultimate au nom de cette nouvelle Altiplano nous indiquerait-il que Piaget a atteint les limites de l'extra-plat dans l'univers des montres automatiques ?

L'avenir nous le dira ! En attendant, vous voulez en découvrir de vraies photos dès le 15 janvier prochain ? Nous serons au SIHH 2018 dès l'ouverture des portes.

SIHH 2018 - Audemars Piguet dévoile deux futuristes RO Offshore

Le compte à rebours est bel et bien enclenché : le SIHH 2018 ouvrira ses portes pour la 28è année consécutive le 15 janvier prochain - à suivre ici dès à présent : Salon International de la Haute Horlogerie 2018 : TOUT voir et TOUT savoir.

Et parmi les anniversaires emblématiques qui seront célébrés à Genève, il y aura bien entendu les 25 ans de la Royal Oak Offshore.

1972 : AP dévoile la Royal Oak (réf. 5402ST) dessinée par Gerald Genta, révolutionnant le concept de la montre de sport pour en faire une véritable montre de luxe. 1993 : Audemars Piguet dévoile la Royal Oak Offshore (réf. 25721ST), version encore plus masculine et sportive de la Royal Oak - un modèle dessiné non par Genta mais par Emmanuel Gueit cette fois-ci.

La ROO, comme la surnomment les amateurs, aura donc 25 ans cette année. Si l'extérieur ne laisse aucun doute quant à la lignée, 'l'intérieur' de cette Audemars Piguet surprend - et séduit - en dévoilant notamment un cadran et un mouvement qui semblent en lévitation dans la boîte, les huit vis hexagonales servant à fixer le mouvement à l'intérieur du boîtier - lesdites vis se trouvant du coup placées sous la glace saphir...

Pour fêter cet anniversaire, Audemars Piguet dévoile d'une part une réédition quasiment identique au modèle originel - à (re)découvrir ici : Audemars Piguet ROO Réf. 26237ST - qui réjouira les collectionneurs et amateurs de modèles typés vintage. Mais la maison accompagne cette pièce de deux autres modèles, pour le coup très contemporains, portant référence 26421.

Cette nouvelle Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph 25th Anniversary, déclinée en acier ou en or rose, affiche un diamètre masculin de 45mm fermé côté cadran comme côté mouvement d'une glace saphir pour offrir à l'observateur un spectacle optimal

Les amateurs y retrouveront bien entendu les éléments externes identitaires de la ligne : design angulaire, lunette octogonale ornée de huit vis hexagonales apparentes, joint séparant lunette et boîte ou encore bracelet intégré.

Si l'extérieur ne laisse aucun doute quant à la lignée, l'intérieur de cette Audemars Piguet surprend - et séduit.

Vous y verrez un cadran et un mouvement qui semblent en lévitation dans la boîte, les huit vis hexagonales servant non pas comme d'habitude à fermer le boîtier mais en l'occurrence à fixer le mouvement à l'intérieur du boîtier - lesdites vis se trouvant du coup placées sous la glace saphir.

Côté mouvement, cette nouvelle Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph 25th Anniversary embarque le sculptural Calibre 2947.

Délivrant une très confortable réserve de marche de 7 jours, son architecture aérienne permet de dévoiler au regard ses composants finis à la main avec le plus grand soin.

En dévoilant ces Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph 25th Anniversary aux côtés de la vintage Réf. 26237ST, Audemars Piguet nous livre une brillante mise en œuvre de sa célèbre baseline 'To break the rules, you must first master them'.

D'un côté, la manufacture du Brassus nous livre la 26237ST qui enchantera les amateurs de modèles historiques typés vintage.

De l'autre, elle dévoile deux séries limitées hautement contemporaines pour ne pas dire futuristes présentant une parenté incontestable avec la lignée mais un design aérien et sculptural servi par une finition de haut vol.

Le trio ainsi constitué est une admirable illustration de la baseline de la manufacture : To break the rules, you must first master them Il nous tarde de découvrir la suite des nouveautés Audemars Piguet SIHH 2018. Vous aussi ? Alors stay tuned!

SIHH 2018 - Cartier nous livre une édition Mystérieuse

A J-12 de l'ouverture des portes de ce 28ème Salon International de la Haute Horlogerie de Genève - à suivre dès à présent ici : TOUT savoir du SIHH 2018 -, Cartier prend la parole pour nous présenter deux nouveautés emblématiques de ses multiples savoir-faire : les montres Rotonde Double Tourbillon Mystérieux Squelette et Rotonde Jour & Nuit Mystérieux. La part de mystère qui flotte au cœur de chacune de ces deux modèles SIHH 2018 n'est 'en rien' une nouveauté dans la mesure où le mouvement Mystérieux fait sa première apparition chez Cartier dans une pendule baptisée Modèle A, livrée en 1912 par l'horloger Maurice Coüet au bijoutier Louis Cartier - ci dessus.

Il ne s'agit en rien d'une nouveauté dans la mesure où le mouvement Mystérieux fait sa première apparition chez Cartier dans une pendule baptisée Modèle A, livrée en 1912 par l'horloger Maurice Coüet au bijoutier Louis Cartier.

Le mouvement avec indicateur jour / nuit fait lui aussi sa première apparition cette même année dans une pendule appelée comète ou planète nous précise le communiqué de la marque. Mais Cartier y ajoute en 2018 ces prouesses techniques dont la Maison a le secret.

Du côté de la Rotonde Double Tourbillon Mystérieux Squelette, Cartier nous propose, comme son nom l'indique, une montre classique en apparence mais dotée d'un mouvement Double Tourbillon Mystérieux - un mouvement né en 2013 au sein des ateliers de la Manufacture de La Chaux-de-Fonds - pour en savoir plus sur cette très belle Maison, rendez-vous ICI.

Sa caractéristique visuelle principale, qui confère aux modèles qui en sont équipés une dimension réellement mystérieuse ? Le tourbillon semble suspendu dans l’espace, sans aucun lien avec le reste du mouvement ni de la boîte.

Ce tourbillon volant l'est, histoire de corser l'exercice, à double titre : il effectue d'une part une révolution complète sur lui-même en 60 secondes tandis que la cage procède pour sa part à une 2nde rotation dont chaque tour est réalisé en 5 minutes. Le tourbillon semble suspendu dans l’espace, sans aucun lien avec le reste du mouvement ni de la boîte et, histoire de corser l'exercice, il effectue d'une part une révolution complète sur lui-même en 60 secondes tandis que la cage procède pour sa part à une 2nde rotation dont chaque tour est réalisé en 5 minutes. e chiffres romains squelettes - une autre spécialité de la Maison. Pour ce qui est de la Rotonde Jour & Nuit Mystérieux, Cartier associe à son mouvement mystérieux une autre de ses emblématiques complications : un indicateur Jour / Nuit.

L'asociation des deux, bien qu'elles soient nées la même année (en 1912 donc), est une première chez Cartier. Vous verrez ainsi le soleil, animé par le mouvement Mystérieux, évoluer comme en lévitation dans la partie supérieure du cadran avant que l'astre lunaire ne prenne le relai.

Afin de vous permettre de profiter sans interruption de ce spectacle étonnant et poétique, Cartier équipe la Rotonde Jour & Nuit Mystérieux d'une minute rétrograde placée dans la partie inférieure du cadran, les heures étant quant à elles pointées au moyen du plus grand des rayons de l'astre en cours de passage dans la partie supérieure. Pour ce qui est de la Rotonde Jour & Nuit Mystérieux, Cartier associe à son mouvement mystérieux une autre de ses emblématiques complications : un indicateur Jour / Nuit. L'association des deux, bien qu'elles soient nées la même année (en 1912), est une première chez Cartier.

Pour ce qui est de la Rotonde Jour & Nuit Mystérieux, Cartier associe à son mouvement mystérieux une autre de ses emblématiques complications : un indicateur Jour / Nuit. L'association des deux, bien qu'elles soient nées la même année (en 1912), est une première chez Cartier.

Si le mouvement Mystérieux n'est plus une nouveauté de son riche catalogue, il n'en reste pas moins un véritable objet de ravissement à chaque fois que vous avez l'occasion - la chance - de le voir en action.

Qu'il s'agisse des aiguilles (comme sur la Rotonde Heure Mystérieuse Squelette dévoilée au SIHH 2017), de la cage de tourbillon ou des astres (sur ces deux modèles SIHH 2018), cette mise en œuvre via des disques saphir transparents est un spectacle unique et constitue de fait une signature Cartier à part entière.

SIHH 2018 - Vacheron Constantin Overseas Dual Time 7900V

Nous voici entrés dans la dernière ligne droite avant l'ouverture des portes du SIHH 2018, le 15 janvier prochain - à suivre en direct et dès maintenant ici : Salon International de la Haute Horlogerie 2018 : TOUT savoir.

Et chacun des exposants s'emploie, comme le veut l'exercice, à dévoiler quelques-unes de ces nouveautés tout en conservant le meilleur pour le jour J C'est au tour de Vacheron Constantin de nous présenter l'une de ses nouvelles créations : l'Overseas Dual Time.

Revisitée à l'occasion du SIHH 2016, Vacheron Constantin nous livrait plusieurs déclinaisons de la nouvelle Overseas (chronographe, ultra-plate, ultra-plate quantième perpétuel et trois aiguilles - date puis une Heures du Monde) mais point de simple version GMT. C'est désormais chose faite.

Dédié aux riches voyageurs, cette ligne avait fait l'objet d'une remise au goût du jour à l'occasion du SIHH 2016 - une remise au goût du jour caractérisée par une nette montée en gamme.

Etonnament, malgré sa vocation, la gamme Overseas cru 2016 ne se déclinait pas en une simple version GMT. On y retrouvait un chronographe, une version ultra-plate, une déclinaison ultra-plate quantième perpétuel, une trois aiguilles - date puis, quelques mois plus tard, une Heures du Monde.

C'est désormais chose faite avec l'édition de l'Overseas Dual Time que la manufacture genevoise propose en deux livrées : acier (sur cadran bleu ou argenté) et or rose 18 carats (cadran argenté).

Ces nouvelles venues au catalogue Vacheron Constatin reprennent les principales caractéristiques de leurs aînées : boîte de 41mm de diamètre, lunette identitaire inspirée de la Croix de Malte, étanchéité à 150m sans oublier une livraison du modèle avec 2 bracelets complémentaires - soit un total de 3 bracelets.

Mais au-delà de ces dénominateurs communs à la lignée de 2016, cette Overseas Dual Time propose une lecture efficace et intuitive : l'heure locale se lit via les aiguilles des heures et minutes centrales quand le second fuseau horaire (ou heure de référence) est indiqué au moyen de l'aiguille prolongée d'une flèche rouge triangulaire.

Vacheron Constantin nous livre avec ce nouveau trio d'Overseas Dual Time des montres haut de gamme qui associent une esthétique séduisante, une qualité de réalisation irréprochable et une formidable fonctionnalité. Que demander d'autre ?

Le cadran de cette montre de sport élégante s'enrichit par ailleurs d'un indicateur jour/nuit (AM/PM) lié à l'heure de référence à 9h et d'une date par aiguille à 6h synchronisée avec l'heure locale - que vous réglerez via le poussoir sécurisé à 4h alors que les deux fuseaux horaires se règlent directement par la couronne de remontoir.

Cette montre automatique est animée par un nouveau mouvement, le calibre 5110 DT, dispensant 60h de réserve de marche. A l'instar des différentes références constituant la ligne, cette nouvelle Overseas Dual Time bénéficie de la certification du Poinçon de Genève.

SIHH 2018 - Ulysse Nardin Marine Torpilleur Militaire

Encore trois semaines à patienter avant l'ouverture des portes du prochain Salon International de la Haute Horlogerie de Genève, le 15 janvier - à suivre dès à présent ici Tout Voir et Savoir du SIHH 2018.

Pour les impatients heureusement, les marques exposantes distillent au compte-gouttes quelques nouveautés dont certaines particulièrement réjouissantes.

C'est incontestablement le cas d'Ulysse Nardin qui présente, en amont de la grand-messe horlogère genevoise, un nouveau modèle : la Marine Torpilleur Military.

La manufacture située au Locle (Suisse), si elle pâtit sans doute d'un manque regrettable de notoriété dans l'hexagone, n'en mérite pas moins votre attention. Surtout si vous êtes amateurs de belle horlogerie.

Forte d'une véritable légitimité dans l'univers des chronomètres de marine utilisés au XIXème siècle à bord des navires comme de véritables instruments de navigation, Ulysse Nardin choisit, en éditant la Marine Torpilleur Military en deux séries limitées, de rendre hommage à sa prestigieuse histoire.

Forte d'une vritable légitimité dans l'univers des chronomètres de marine utilisés au XIXème siècle à bord des navires comme de véritables instruments de navigation, Ulysse Nardin choisit avec ce modèle de rendre hommage à sa prestigieuse histoire.

Ainsi, cette montre automatique haut de gamme se caractérise en premier lieu par un boîtier masculin de 44mm de diamètre.

Si la splendide Marine Tourbillon sélectionnée dans notre Guide de Noël 2017 affiche une boîte au fini poli-miroir, cette nouveauté SIHH, issue de la même famille, opte pour un acier à la finition sablée qui lui procure un aspect mat, cohérent avec l'esprit militaire qui l'anime.

Côté visage, Ulysse Nardin nous propose deux déclinaisons : l'une sur un cadran blanc cassé rythmé d'index couleur coquille d'œuf (habillée d'un bracelet en cuir brun clair) et l'autre sur un cadran noir mat ponctué d'index et marquages de couleur orange et équipée d'aiguilles luminescentes (parée d'un bracelet noir avec surpiqûres orange).

Une imposante petite seconde prend place à 6h. Son compteur azuré circulaire est orné du numéro de série du modèle sur les 300 exemplaires produits. Y figurent juste en dessous les initiales C.W. signifiant Chronometer Watch.

Côté mécanique justement, la manufacture du Locle opte pour son calibre de manufacture portant référence UN-118. Mécanique précise hautement contemporaine, design vintage qui associe une esthétique fortement évocatrice des chronomètres de marine à une touche militaire bien sentie, jeux de couleurs très réussis : nous ne sommes pas loin du coup de cœur - à confirmer quand nous aurons eu ces deux Marine Torpilleur Military en main le 15 janvier prochain au SIHH.

Pour ceux qui ne connaissent pas la maison, c'est l'occasion de rappeler très brièvement qu'Ulysse Nardin a accumulé au cours de son histoire un grand nombre de prix pour ses chronomètres dont la précision est devenue légendaire.

Autre petit rappel - et non des moindres : c'est à l'innovante maison que l'on doit l'introduction de la technologie silicium dans l'univers de l'horlogerie au début des années 2000.

Du coup, vous l'avez deviné, cette montre automatique embarque un mouvement doté d'un échappement à ancre en silicium et bénéficie de la certification chronomètre délivrée par le COSC.

Comme si cela ne suffisait pas, la Marine Torpilleur Military satisfait aux rigoureux critères du Certificat de performance Ulysse Nardin.

Certes nous sommes assez fans des productions Ulysse Nardin en général, tant pour leur esthétique soignée, qui peut être classique ou d'une grande originalité, que pour les mouvements innovants qu'elles embarquent. Mais là, la manufacture attaque très fort !

Mécanique précise hautement contemporaine, design vintage qui associe une esthétique fortement évocatrice des chronomètres de marine à une touche militaire bien sentie, jeux de couleurs très réussis : nous ne sommes pas loin du coup de cœur - mais nous vous le confirmerons (ou non) quand nous aurons eu ces deux Marine Torpilleur Military en main le 15 janvier prochain au SIHH.

SIHH 2018 - Ulysse Nardin Marine Torpilleur Militaire

Encore trois semaines à patienter avant l'ouverture des portes du prochain Salon International de la Haute Horlogerie de Genève, le 15 janvier - à suivre dès à présent ici Tout Voir et Savoir du SIHH 2018.

Pour les impatients heureusement, les marques exposantes distillent au compte-gouttes quelques nouveautés dont certaines particulièrement réjouissantes.

C'est incontestablement le cas d'Ulysse Nardin qui présente, en amont de la grand-messe horlogère genevoise, un nouveau modèle : la Marine Torpilleur Military.

La manufacture située au Locle (Suisse), si elle pâtit sans doute d'un manque regrettable de notoriété dans l'hexagone, n'en mérite pas moins votre attention. Surtout si vous êtes amateurs de belle horlogerie. Forte d'une véritable légitimité dans l'univers des chronomètres de marine utilisés au XIXème siècle à bord des navires comme de véritables instruments de navigation, Ulysse Nardin choisit, en éditant la Marine Torpilleur Military en deux séries limitées, de rendre hommage à sa prestigieuse histoire.

Forte d'une véritable légitimité dans l'univers des chronomètres de marine utilisés au XIXème siècle à bord des navires comme de véritables instruments de navigation, Ulysse Nardin choisit avec ce modèle de rendre hommage à sa prestigieuse histoire.

Ainsi, cette montre automatique haut de gamme se caractérise en premier lieu par un boîtier masculin de 44mm de diamètre.

Si la splendide Marine Tourbillon sélectionnée dans notre Guide de Noël 2017 affiche une boîte au fini poli-miroir, cette nouveauté SIHH, issue de la même famille, opte pour un acier à la finition sablée qui lui procure un aspect mat, cohérent avec l'esprit militaire qui l'anime.

Côté visage, Ulysse Nardin nous propose deux déclinaisons : l'une sur un cadran blanc cassé rythmé d'index couleur coquille d'œuf (habillée d'un bracelet en cuir brun clair) et l'autre sur un cadran noir mat ponctué d'index et marquages de couleur orange et équipée d'aiguilles luminescentes (parée d'un bracelet noir avec surpiqûres orange). Une imposante petite seconde prend place à 6h. Son compteur azuré circulaire est orné du numéro de série du modèle sur les 300 exemplaires produits. Y figurent juste en dessous les initiales C.W. signifiant Chronometer Watch.

Côté mécanique justement, la manufacture du Locle opte pour son calibre de manufacture portant référence UN-118. Mécanique précise hautement contemporaine, design vintage qui associe une esthétique fortement évocatrice des chronomètres de marine à une touche militaire bien sentie, jeux de couleurs très réussis : nous ne sommes pas loin du coup de cœur - à confirmer quand nous aurons eu ces deux Marine Torpilleur Military en main le 15 janvier prochain au SIHH.

Pour ceux qui ne connaissent pas la maison, c'est l'occasion de rappeler très brièvement qu'Ulysse Nardin a accumulé au cours de son histoire un grand nombre de prix pour ses chronomètres dont la précision est devenue légendaire.

Autre petit rappel - et non des moindres : c'est à l'innovante maison que l'on doit l'introduction de la technologie silicium dans l'univers de l'horlogerie au début des années 2000.

Du coup, vous l'avez deviné, cette montre automatique embarque un mouvement doté d'un échappement à ancre en silicium et bénéficie de la certification chronomètre délivrée par le COSC.

Comme si cela ne suffisait pas, la Marine Torpilleur Military satisfait aux rigoureux critères du Certificat de performance Ulysse Nardin.

Certes nous sommes assez fans des productions Ulysse Nardin en général, tant pour leur esthétique soignée, qui peut être classique ou d'une grande originalité, que pour les mouvements innovants qu'elles embarquent.

Mécanique précise hautement contemporaine, design vintage qui associe une esthétique fortement évocatrice des chronomètres de marine à une touche militaire bien sentie, jeux de couleurs très réussis : nous ne sommes pas loin du coup de cœur - mais nous vous le confirmerons (ou non) quand nous aurons eu ces deux Marine Torpilleur Military en main le 15 janvier prochain au SIHH.

Beaubleu Paris : l'heure tourne !

L'année 2017 aura décidément été d'une grande richesse en termes de lancements de marques de montres.

Les amateurs auront ainsi pu découvrir au cours des 12 derniers mois (entre autres) les montres Werenbach, RESERVOIR, Baltic et Klynt. C'est désormais au tour de Beaubleu Paris de sortir du bois pour clore cette année sur une petite note poétique.

L'année 2017 aura décidément été d'une grande richesse en termes de lancements de marques de montres. Après Werenbach, RESERVOIR, Baltic et Klynt, c'est désormais au tour de Beaubleu Paris de sortir du bois pour clore cette année sur une petite note poétique. Ci-dessus la B01 Le Mystérieux.

Contrairement à Baltic, Klynt et Werenbach, elle n'a pas fait appel (pour le moment en tout cas), comme RESERVOIR, à la plateforme Kickstarter pour lever des fonds, y préférant le soutien d'un business angel.

Ces marques qui se sont lancées avant elle nous le prouvent : pour percer dans l'univers hautement concurrentiel des montres, il faut proposer au client un design certes différenciant mais néanmoins séduisant - un exercice Ô combien difficile.

Pour y parvenir, Beaubleu Paris a eu une très bonne et originale idée. Quand beaucoup d'acteurs du secteur concentrent leurs efforts sur le dessin de la boîte ou / et du cadran, cette dernière a choisi de s'intéresser aux aiguilles - un élément des montres qui, à défaut d'être le parent pauvre, est rarement l'élément central du design. Et bien Beaubleu Paris invente les aiguilles... circulaires - les courbes constituant la thématique centrale de ces montres automatiques au design inspiré.

Ainsi, les montres Beaubleu Paris sont animées d'une aiguille des heures et d'une aiguille des minutes rondes classiquement effectuant leur révolution depuis le centre du cadran.

Toutes deux de couleur blanche, elles disposent, à l'opposé du puits central, d'une petite pastille qui fait office d'extrémité afin de pointer efficacement la graduation à prendre en compte pour lire l'heure.

Vous connaissiez les aiguilles glaive, les aiguilles feuille, les aiguilles seringue, les aiguilles dauphine... etc. Et bien Beaubleu Paris invente les aiguilles... circulaires - les courbes constituant la thématique centrale de ces montres automatiques au design inspiré. Ci-dessus la B01 Le Survolté.

Vous connaissiez les aiguilles glaive, les aiguilles feuille, les aiguilles seringue, les aiguilles dauphine... etc. Et bien Beaubleu Paris invente les aiguilles... circulaires - les courbes constituant la thématique centrale de ces montres automatiques au design inspiré. Ci-dessus la B01 Le Survolté.

Enfin presqu'efficacement dans la mesure où nous ne sommes pas dans l'univers de la toolwatch mais plutôt dans celui de la poésie - les cadrans Beaubleu Paris n'étant de fait rythmés que de graduations marquant les heures et les intervalles de 5 minutes.

Mais ces marquages sont amplement suffisants pour lire l'heure sans se troper. Afin de la faciliter malgré tout, le cadran de ces montres classiques mais néanmoins modernes s'orne d'un cercle intérieur portant les index des heures, l'aiguille correspondante venant parfaitement affleurer à la périphérie dudit cercle.

Même recherche d'efficacité et d'harmonie esthétique du côté des minutes dont la pastille de l'aiguille prend précisément place au centre de chacun des 12 index.

Poussant l'exercice un peu plus loin encore, les designers de Beaubleu Paris ont choisi de séparer les deux zones de lecture (heures versus minutes) d'une section ornée d'un motif azuré circulaire. Poursuivant dans cet exercice tout en rondeurs, la marque orne la boîte de ses modèles d'une lunette lisse.

Le boîtier à l'inverse rompt volontairement avec la fluidité qui émerge du cadran en proposant des cornes et une carrure évidées.

Retournez enfin la montre et vous y verrez un fond équipé d'une glace transparente dévoilant une partie de la mécanique animant les montres Beaubleu - en l'occurrence un calibre Miyota 9015.

Les montres dessinées par Beaubleu Paris ne manquent pas d'intérêt ni d'harmonie : cet aiguillage circulaire blanc qui effectue sa révolution au centre d'un cadran épuré tout en courbes apporte poésie et originalité sans entraver la lecture de l'heure qui demeure efficace. Une belle alternative pour qui cherche une élégante montre sortant des sentiers battus.

Il convient de le reconnaître - que vous aimiez ou non le résultat : Beaubleu fait preuve d'une rafraîchissante audace en osant fonder le design de ses collections principalement sur des aiguilles à la forme innovante.

Et le résultat ne manque pas d'intérêt ni d'harmonie, loin s'en faut : cet aiguillage circulaire blanc qui effectue sa révolution au centre d'un cadran épuré tout en courbes apporte poésie et originalité sans entraver la lecture de l'heure qui demeure efficace.

Vous êtes davantage attiré par les montres habillées que par les montres de plongée viriles ? Allez à la rencontre de Beaubleu Paris : l'originale personnalité de leurs modèles et les prix raisonnables pratiqués pourraient vous séduire.

Enfin, la marque décline aujourd'hui la B01, son unique ligne - il faut bien commencer ! -, en 4 éditions limitées à 125 exemplaires chacune : boîte acier (B01 Le Lumineux), boîte acier traité PVD noir (B01 Le Mystérieux), boîte acier avec traitements PVD noir et rose (BR01 Le Survolté) et boîte acier et acier PVD noir (B01 Le Dynamique) - les deux premières, plus sobres, étant nos préférées.

Baselworld 2018 - Longines étend la ligne Conquest VHP

Le top départ des annonces pré-Baselworld est bel et bien lancé - un événement à suivre dès maintenant ici : Basel 2018 - toutes les nouveautés - ainsi qu'en témoigne l'annonce de l'agrandissement de la famille Conquest VHP par Longines.

A quelques jours de l'ouverture de Bâle 2017, Longines dévoilait la Conquest VHP.

Esthétiquement fidèle à l'ADN des modèles de la marque du Swatch Group, cette montre de sport élégante surprenait son monde en embarquant un mouvement à quartz.

Rappelons, à l'attention de nos lecteurs qui ne connaîtraient pas dans le détail la riche histoire de Longines, que la Maison de Saint-Imier choisit, dans les années 60, de faire la course au lancement d'un mouvement à quartz seule quand certains mutualisent leurs recherches - c'est le cas en particulier du projet Beta 21 regroupant 21 maisons horlogères.

Il s'agit - nous sommes en plein roman d'espionnage - du projet sablier. Si la marque du Swatch Group excelle dans l'art de proposer des montres inspirées de son riche passé, elle ne s'arrête pas à cet exercice très 'tendance' depuis quelques années. Elle poursuit sa quête d'innovation tout en étoffant régulièrement son catalogue de modèles contemporains. A l'image de cette Conquest VHP Chrono.

Celui-ci aboutit au lancement en 1969 de l'Ultra-Quartz - un modèle exclusif embarquant le calibre L6512, un calibre à quartz cybernétique.

En 1984, soit 1 an après le rachat de Longines par la SMH - Société suisse de Microélectronique et d’Horlogerie devenue depuis le Swatch Group et fondée par Nicolas G. Hayek -, la marque dévoile le calibre 276 VHP (Very High Precision).

Il s'agit d'un mouvement à quartz de très haute précision muni d'un circuit thermo-compensateur intégré. C'est lui qui va équiper les montres de la collection Conquest dont la précision est, à l'époque, de -/+10 secondes par an

La Longines Conquest VHP faisait ainsi un retour sur le devant de la scène à Bâle 2017 en étant pour le coup équipée d’un mouvement développé en exclusivité pour Longines par ETA, société sœur au sein du Swatch Group : le calibre L289.2 (base ETA E57.211) pour les versions chronographes et le calibre L288.2 (base ETA E56.111) pour les modèles 3 aiguilles - date.

Les changements apportés par ces nouvelles venues ne sont pas à chercher côté mouvement, la Longines Conquest VHP Chrongraphe version 2018 étant toujours motorisée par un mouvement à quartz, le calibre L289.2, bénéficiant d'une formidable précision avec une marge de tolérance de -5/+5 secondes par an - et non par jour !

Rappelons à toutes fins utiles que la certification chronomètre délivrée par le COSC requiert une marge égale ou inférieure à -4/+6 secondes par jour.

Ces nouveaux modèles se déclinent soit sur boîte acier soit sur boîte acier traité PVD noir et sont, comme leurs aînés, disponibles en deux tailles : 42 ou 44mm. Ils arborent par ailleurs au choix un cadrans bleu ou motif fibre de carbone et s'habillent d'un bracelet en caoutchouc bleu ou noir en fonction de la référence.

Certes la tendance du marché est à l'exploration par les marques de leur passé pour proposer au client des montres mécaniques typées vintage.

Et la marque du Swatch Group s'y plie volontiers à l'occasion et avec un talent certain comme en témoigne, par exemple, la récente et très belle Longines Avigation BigEye.

Mais en parallèle, la Maison de Saint-Imier joue intelligemment la partie en continuant d'innover et en proposant des modèles contemporains.

C'est sans conteste le cas de cette ligne Conquest VHP en général et de ces nouvelles références Baselworld 2018 en particulier.

Longines Conquest VHP : vous en apprécierez certes la grande polyvalence. Mais vous en apprécierez également la très grande précision, le système DPR dont elle est équipée ainsi que l'autonomie de 5 ans de sa batterie - versus 2 à 3 ans en moyenne pour des montres à quartz standards.

Vous en apprécierez au premier coup d'œil le dessin sport chic et la formidable polyvalence qui en résulte, cette montre pouvant aussi bien être portée au bureau que sur des tenues décontractées.

Vous serez également soulagé d'apprendre que la Longines Conquest VHP dispose d'une autonomie de l'ordre de 5 ans - contre 2 à 3 ans en général pour les montres à quartz -, une autonomie servie par un indicateur E.O.L. permettant de signaler préventivement la fin de vie de la pile.

Enrichie de ces nouvelles références, il ne vous reste plus qu'à choisir dans cette famille de Longines Conquest VHP celle qui vous ressemble !

Une affaire à suivre sur The Watch Observer qui vous proposera des photos Live de ces Conquest VHP dans sa série consacrée aux nouveautés Longines Baselworld 2018.

Baselworld 2018 - Hamilton Khaki Field Mechanical (coup de cœur !)

Les allées du SIHH sont encore chaudes des foulées de ses nombreux visiteurs que les marques exposantes à Baselworld 2018 font feu de tout bois - un événement à suivre dès à présent ici : TOUT savoir de Baselworld 2018 (photos Live, prix, notre avis).

Parmi les quelques nouveautés déjà annoncées, Hamilton nous livre une pièce promise à un très grand succès : la Khaki Field Mechanical. Les allées du SIHH sont encore chaudes des foulées de ses nombreux visiteurs que les marques exposantes à Baselworld 2018 font feu de tout bois. C'est le cas d'Hamilton qui nous livre une pièce promise à un très grand succès, la Khaki Field Mechanical, inspirée d'un montre militaire des années 40.

Les allées du SIHH sont encore chaudes des foulées de ses nombreux visiteurs que les marques exposantes à Baselworld 2018 font feu de tout bois. C'est le cas d'Hamilton qui nous livre une pièce promise à un très grand succès, la Khaki Field Mechanical, inspirée d'un montre militaire des années 40.

Tout d'abord parce qu'elle s'inscrit dans cette tendance qui caractérise l'industrie horlogère depuis plusieurs années maintenant : le néo-vintage - comprenez : la remise au goût du jour de modèles emblématiques du passé. Ensuite parce qu'elle va plus loin que cette tendance, la Khaki Field Mechanical étant une reproduction conforme de son ancêtre qui nous vient des années 1940.

Elle se présente ainsi sous la forme d'un boîtier de 38mm de diamètre, se pare d'un cadran noir avec index triangles et aiguilles enduits de Super-LumiNova teinté beige évoquant les patines des montres d'antan et embarque, tenez-vous bien, un mouvement mécanique à remontage manuel !

Ensuite (bis) parce que, inspiration oblige, elle adopte un look très typé militaire et s'habille pour le coup d'un bracelet NATO kaki avec empiècements en cuir brun.

Enfin, parce qu'Hamilton, qui la décline en deux versions, nous propose cette nouvelle Khaki Field Mechanical à un prix ras des pâquerettes : 420 € !

Ceux qui nous suivent régulièrement le savent bien : Hamilton est une marque que nous affectionnons particulièrement (notamment) pour sa formidable créativité.

La Khaki Field Mechanical se présente sous la forme d'un boîtier de 38mm de diamètre, se pare d'un cadran noir avec index triangles et aiguilles enduits de Super-LumiNova teinté beige évoquant les patines des montres d'antan et embarque, tenez-vous bien, un mouvement mécanique à remontage manuel !

En effet, la marque du Swatch Group, originaire de Pennsylvanie, propose un riche catalogue alternant modèles innovants (esthétiquement et mécaniquement) et montres inspirées du passé.

Avec cette nouvelle Khaki Field Mechanical, Hamilton ose cependant faire ce que ses concurrents n'ont pour le moment pas encore tenté en mettant la barre un cran plus haut : proposer une réédition pure et simple d'un modèle historique sans l'adapter aux goûts (supposés ou réels) de la clientèle du XXIème siècle.

Cette Khaki Field Mechanical affiche sans complexe dès lors un petit 38mm de diamètre qui ravira les vrais amateurs de montres et ceux qui en ont marre des boîtiers body-buildés.

Tout comme son aînée, elle ne propose pas d'affichage de la date, Hamilton ne cédant pas à la tentation, même minime, d'une petite mise au goût du jour.

Avec cette nouvelle Khaki Field Mechanical, Hamilton ose faire ce que ses concurrents n'ont pour le moment pas encore tenté en mettant la barre un cran plus haut : proposer une réédition pure et simple d'un modèle historique sans l'adapter aux goûts (supposés ou réels) de la clientèle du XXIème siècle. Un vrai coup de cœur à tout petit prix !

Elle embarque par ailleurs un mouvement mécanique à remontage manuel qui enchantera ces mêmes collectionneurs et qui permettra aux néophytes de découvrir le plaisir de remonter sa montre chaque matin - même si son mouvement délivre une autonomie de 46h.

Elle séduira enfin tout un chacun pour son look authentique, la Khaki Field Mechanical version Baselworld 2018 pouvant parfaitement être confondue avec une montre de votre grand-père que vous auriez retrouvée dans un tiroir - mais avec le grand avantage d'être en parfait état de fonctionnement. Hamilton Khaki Field Mechanical : une montre coup de cœur à consommer sans aucune modération. Et pour ceux qui, comme nous, craquent sur le modèle, ils peuvent dores et déjà l'acquérir ICI.

Baselworld 2018: RESERVOIR GT Tour Carbon

La présentation de la nouvelle GT Tour Carbon qui sera lancée à l'occasion de Baselworld 2018 ne fait que confirmer notre entrain initial.

D'origine française mais Swiss Made, RESERVOIR s'est lancée en optant intelligemment pour un positionnement qui associe complications horlogères rares et design fort, ce dernier découlant directement des premières.

Comme son nom l'indique, cette nouveauté Baselworld 2018 appartient à la ligne GT Tour dont elle ne peut en aucune manière renier l'ADN : design emprunté aux comptes-tours d'automobiles anciennes et complications à la fois ludiques et rares en horlogerie : heures sautantes, minutes rétrogrades et indicateur de réserve de marche.

En effet, les montres automatiques qu'elle propose disposent systématiquement - en tout cas jusqu'à présent - de trois complications ludiques et peu courantes : heures sautantes, minutes rétrogrades et indicateur de réserve de marche - complications auxquelles s'ajoute, sur certains modèles du catalogue, l'affichage de la date - pour les voir en action, vous pouvez visionner notre petite vidéo Instagram ICI.

A ces originales complications, RESERVOIR a choisi d'associer un design soigné directement emprunté aux compteurs de tableaux de bord et autres instruments de mesure inspirés de l'univers des sous-marins (collection Tiefenmesser), des avions (gamme Airfight) ou de l'automobile à travers les lignes Supercharged et GT Tour.

Comme son nom l'indique, c'est à cette dernière qu'appartient la toute nouvelle GT Tour Carbon dont nous vous rapporterons des photos (des vraies) de Baselworld.

Reprenant, comme ses aînées, un design de montre de pilotes auto emprunté aux comptes-tours d'automobiles anciennes, RESERVOIR ajoute à cette nouveauté deux caractéristiques qui en font une pièce tout à fait à part dans son catalogue.

Pour commencer, cette GT Tour affiche un inédit boîtier de 43mm de diamètre en carbone forgé et un cadran noir mat à la texture granuleuse parcouru d'index gris. Ensuite, la GT Tour Carbon est la première série limitée lancée par RESERVOIR.

La première bonne nouvelle, c'est que RESERVOIR poursuit son chemin et nous réjouira de sa présence à Baselworld 2018 comme exposant.

S'éloignant du registre des automobiles de course du passé, sa boîte carbone, son cadran noir rehaussé de teintes rouge et son aspect global mat évoquent une supercar qui aurait été customisée pour la course - des caractéristiques qui lui confèrent une touche moderne et high-tech qui lui va bien et qui justifie sa production en série limitée.

S'éloignant du registre des automobiles de course du passé, sa boîte carbone, son cadran noir rehaussé de teintes rouge et son aspect global mat évoquent une supercar qui aurait été customisée pour la course.

Elle affiche ainsi une touche moderne et high-tech qui lui va bien et qui justifie sa production en série limitée à 200 exemplaires.

Une pièce qu'il nous tarde de découvrir en Live à Baselworld 2018 et dont, vous pouvez compter sur nous, nous vous rapporterons des photos dans notre série consacrée aux nouveautés RESERVOIR.