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Viaggi: Riad Radical

Frustato dal vento, l'onda si alza, si solleva e si agita mentre corre verso la riva e sputa un uomo in una muta nera di neoprene. Le sue braccia e le sue gambe si agitano mentre sputa aria e lotta in piedi. È, dice Azzedine, il suo istruttore della scuola di surf Explora a Essaouira, in Marocco, un miglioramento. "Solo la prossima volta, non combattere le onde", consiglia. "Striscia fino alle ginocchia sul tabellone e tieni le braccia sui lati per bilanciare."

Mi tuffo nella spuma superficiale, trascinando la tavola dietro di me come un riluttante cavaliere che trascina il suo scudo nella mischia. Nelle vicinanze, la mia collega neofita Julia, una giovane modella di Parigi, offre un sorriso di incoraggiamento. O è condoglianze? In ogni caso, non sono certo il primo straniero a essere scagliato contro la costa marocchina. Come attesta il vicino relitto di una nave di legno secolare, i marinai temevano da tempo questo tratto di costa in cui l'Atlantico lambisce le sabbie del Sahara. Antichi territori di pirati nord africani e berberi nomadi, Essaouira deve i suoi forti e merli ai portoghesi e ai mori medievali. La città interna, non molto distante dalla spiaggia, oggi è ricca di boutique hotel, caffè e negozi artigianali di gesso bianco e viola tradizionale. (Gli imperatori romani una volta richiesero che le loro vesti fossero tinte di porpora da Essaouira.) Il porto rimane un porto peschereccio occupato, e il cielo dell'alba è striato di arancione mentre i pescatori cavalcano la marea fino al mare ogni mattina. A metà pomeriggio, il coro degli uccelli marini annuncia il ritorno delle barche, reti pesanti di sardine, sgombri, gamberetti e polpi. I cammelli si muovono lentamente lungo la riva, le campane tintinnano dai loro finimenti. È tutto - come hanno potuto osservare Jimi Hendrix, Cat Stevens e Bob Marley, visitatori degli anni '60 - molto lontani!

Certo, la gente lo ha detto per decenni sul Marocco. Ma tradizionalmente non stavano parlando del surf. "C'è stato un tempo in cui i turisti venivano in Marocco solo per vedere i luoghi", dice Mohamed Bouskri, il proprietario di Riad Kniza, un elegante hote di charme a Marrakech. "I palazzi, i souk, i negozi, i riad ."

Ora, dice Bouskri - che ha scortato personaggi come i presidenti Nixon, Carter e Reagan attraverso Marrakech - le immagini ei suoni della medina sono solo l'inizio. "I nostri ospiti vogliono essere attivi", spiega. "Vogliono giocare a golf e tennis o andare a cavallo e fare trekking con cammello nel Sahara. Oppure fanno alpinismo e arrampicata sui ghiacciai. Anche lo sci. "

Se lo sport e l'avventura sono ciò che i viaggiatori vogliono, dice Bouskri, il Marocco è il posto dove andare: "Il Marocco è un paradiso per gli sportivi. Abbiamo alcuni dei migliori campi da golf del mondo e ci sono campi da tennis ovunque. C'è sempre il sole in riva al mare e c'è sempre neve sul monte Toubkal. Se un ospite lo desidera, possiamo portarlo a surfare nell'Atlantico un giorno e sciare sulle montagne dell'Alto Atlante il giorno successivo. "

Infatti, per chi sa dove guardare, il Marocco offre l'avventura a qualsiasi altitudine. Circa tre ore a est di Essaouira, la strada inizia la sua ascesa serpentina nelle montagne dell'Alto Atlante. Tutto intorno, cascate che cadono a centinaia di piedi da sterili bastioni vulcanici per nutrire la valle dell'Ourika, il cui pavimento è fiancheggiato da alberi di noce e frutteti. Le scogliere di terracotta sono crivellate di abitazioni simili a balconi che si affacciano sulla valle per miglia in tutte le direzioni.

Per i berberi che risiedono qui, i fondamenti della loro vita agraria sono rimasti in gran parte immutati dalla preistoria. Pochi abitanti ritengono necessario parlare francese e molte donne non parlano nemmeno l'arabo.

Per quanto bucoliche siano le loro patrie, i berberi potrebbero essere feroci guerrieri quando provocati. "C'erano sempre invasioni: prima i romani, poi gli arabi, poi i francesi", dice la mia guida, Abdel. "Ma i berberi potrebbero mettere a disagio le cose per chiunque volesse imporre loro un altro modo di vivere."

Questo non vuol dire che i berberi non siano divertiti dagli estranei. In effetti, un gruppo di contadini in un vicino frutteto di ciliegi appare molto intrattenuto dai vicoli ai margini del fiume Ahansal, dove Andy Robertson, il proprietario scozzese di Splash Marocco, sta lanciando una gita in rafting. Mentre Abdel e io arriviamo, Robertson e una mezza dozzina di inglesi in vacanza con elmetto e giubbotti di salvataggio stanno caricando un paio di gommoni alle sorgenti rocciose.

"Andremo a circa 12 chilometri lungo il fiume oggi", dice Robertson, che offre anche kayak, tubing, visite guidate, gite su dune buggy, voli in mongolfiera, tour nel deserto, trekking, arrampicate e spedizioni di rafting per più giorni . Gli affari, dice, sono buoni. "Le persone vogliono essere avventurose quando vengono in Marocco. È un posto eccitante con un ambiente esotico. "

Per quanto riguarda le opportunità sportive più in alto sulla montagna, ciò dipende dalle aspettative. "Non sono le Alpi", dice Robertson. "Non hai la tradizione europea e non hai l'infrastruttura. Ma per gli sciatori hard-core, l'Alto Atlante sta diventando un must. "

Con ciò, Robertson sale su una barca e, con un coro di grida che registrano la loro eccitazione, le travi si spingono nella schiuma. Per un attimo, io e Abdel li osserviamo oscillare e rimbalzare a valle come autoscontri in un carnevale, poi saliamo sul nostro SUV per continuare il nostro viaggio. Da qualche parte in avanti si trova il monte Toubkal, un luogo in cui le linee di risalita sono inesistenti, le piste sono quasi sempre illuminate dal sole e la neve si scioglie raramente.

Il viaggio a Toubkal include una delle esperienze più straordinarie in Africa: uno sguardo ravvicinato al piccolo borgo di Imlil, l'Aspen dell'Alto Atlante. C'è un'atmosfera fiabesca a Imlil, un villaggio di case semplici e forse una dozzina di vetrine, con muli e guide berberi che si aggirano sul ciglio della strada. Mentre arriviamo in città, noto un negozio con gli sci noleggiati accatastati sulla soglia. Per quanto incongruo, non c'è un angolo di neve nel villaggio e la temperatura è negli anni '70 - lo considero un buon segno. Quello che non vedo è la pietra miliare di Imlil Kasbah du Toubkal.

"Quale strada per la casbah?" Chiedo, lasciando cadere le mie borse su una scrivania malconcia da una porta che sembra servire da reception. Come una scena di un vecchio film di Bob Hope, senza una parola l'uomo al bancone punta in alto. Sollevo lentamente il mio sguardo per vedere dove sta puntando, poi guardo sempre più in alto fino a -giorni! -Sto guardando dritto. Lì, come un castello magico arroccato un miglio sopra la sua testa, è la fortezza di una volta e la casa estiva del pascià locale. Se si staccasse dalla collina, cadrebbe dritto sopra di noi.

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